Владимир Чекушев, специалист по ДВС, Москва.

Отвратительно себя чувствуешь, когда "табун лошадей" между ног не в состоянии разогнать мотоцикл так, чтобы перехватило дух: я ему "газу", движок орет - а не везет... Значит, в механизме сцепления поселился "букс". Как восстановить работоспособность сцепления, мы продемонстрируем на примере Yamaha Virago XV400.

НЕ РВИ!
Первое, что просто необходимо, - вооружиться подходящим инструментом: болтики в двигателе "японцев" требуют особых ключей-"шестигранников" и "звездочек". Не пытайтесь открутить их по-нашенски -ковыряя шлицом отвертки. Срежете грани головок - тогда и фирменный ключ не поможет.

На ряде моделей Virago путь к сцеплению перекрывает устройство системы выпуска. Когда начнете снимать трубы, используйте совокупность стального (гаечного) и "жидкого" (типа WD-40) ключей.
Если нет желания сливать масло, наклоните мотоцикл на бок крышкой полости сцепления вверх, но подложите под раму прочную подставку высотой 40-50 см (естественно, придется снять аккумулятор). В таком положении и орудовать удобнее, и не придется освобождать от смазки картер... Теперь долой освобожденный выпуск, подножку, приводы сцепления и заднего тормоза.

Корпус масляного фильтра удаляйте бережно: по его периметру установлены резиновые уплотнители. Сберегите колечки в целости и идеальной чистоте.
Так же бережно снимите крышку картера - позаботьтесь о сохранности картонной прокладки. Соберете двигатель на рвани, он опять же потечет, тогда замучаетесь "пыль глотать", бегая в поисках оригинальной прокладки.

Смотрите на маркировку: инструмент особенный	До вскрытия сцепления демонтируйте эти узлы и детали	Не рвите: под крышкой маслянный фильтр	Механизмы моторной передачи и сцепления те, что под картерной крышкой

СМЕЛЕЕ, ГОСПОДА!
Теперь можете смело приступать к разборке сцепления. Открутите болты, удерживающие нажимной диск на 'ведомой муфте, и гайку, фиксирующую нажимной "грибок". Извлеките пружины из посадочных отверстий. Их количество должно соответствовать числу болтов - это понятно. Очень часто причина пробуксовки дисков сцепления в силовых агрегатах секонд-хэнда кроется в отсутствии одной-двух пружинок, потерянных при предыдущих "ремонтах". Поднимите нажимной диск и достаньте из корзины пакет подвижных дисков -фрикционных ведущих и стальных ведомых. Извлеките ближайший к картеру стальной диск, но предварительно снимите пружинную проволочку-стопор. Запомните позицию расположенных под ним поджимающего и центрирующего дисков. Достаточно при сборке перевернуть эти детали -и вечный "букс" сцепления обеспечен. На грибке, расположенном в отверстии вала внутренней муфты, проверьте наличие и целостность колечка уплотнителя.
Теперь переходите к замеру деталей сцепления. Пора выяснить причину возникновения неисправности.

Набор деталей сцепления: 1 - нажимной диск; 2, 3, 4 - детали грибка; 5,15 - элементы толкателя; 6 - стальной диск; 7 - фрикционный диск; 8 - стопорное кольцо; 9 - опорный диск; 10 - поджимающий диск; 11 - центрирующий диск; 12 - внутренняя муфта; 13 - упорная шайба; 14 - наружная муфта; 16 - вал привода сцепления; 17- пружина.

Способ удаления стопорного кольца	Проверка величины просадки пружины	Определение величины износа фрикционных накладок

Проверка стального диска на износ и коробление	Отпечатки дисков сцепления на муфтах должны располагаться равномерно	Именно так должен стоять грибок в отверстии вала

О РОЛИ "ДЕСЯТОК"
Японцы строго следуют правилу изготавливать детали только высокой точности. Каждый элемент из набора сцепления должен уложиться в положенные ему десятые доли миллиметра допустимого отклонения или износа.

Потерю упругости пружин проверите, если измерите их длину: разброс высот в комплекте ограничен ±0,3 мм. "Проседание" навивки в сравнении с исходным размером ограничено одним миллиметром. Пружины обязаны быть и стройными - заметный на глаз перекос витков относительно друг друга недопустим!

Поверхности дисков с феродо не должны нести следов крошения и задиров. Если рабочие площадки сточились до основания -иначе говоря, потеряли "ступеньки", и диск стал плоским, - не раздумывая, меняйте его. А лучше - весь комплект (комплекты дисков продаются в фирменных салонах). Если глубина канавок, разделяющих сектора феродо, менее 0,2 мм, опять-таки меняйте все - износившихся дисков надолго не хватит, и через несколько тысяч километров пробега они все равно забуксуют.

Состояние стальных дисков оцените с помощью щупа. Разложите детали на ровной горизонтальной плоскости (в качестве поверочной плиты подойдет зеркало). В четырех-шести диаметрально противоположных точках попробуйте ввести под диск калиброванную пластинку толщиной, соответствующей "возрасту" детали. Пролезает? Значит, диск истерт или его "повело" от воздействия температуры. ,

Поверхности наружной и внутренней муфт, контактирующие с дисками, должны быть гладкими. Даже мелкие выступы и впадины (0,1-0,2 мм) в ближайшем будущем грозят сцеплению ситуацией, обратной "буксу": оно откажется выключаться полностью, и переключение передач затруднится.

Заровняйте "мелочь" алмазным надфилем, но так, чтобы образовавшаяся пыль не осталась в картере. Обнаружили более глубокие повреждения шлицов - меняйте муфту.

Изучите и отпечатки, оставленные дисками на корзине. В идеале, количество "следов" должно соответствовать сумме опорных шлицов дисков, но отсутствие 25-30% "черточек" допустимо. Если процент более значительный, еще раз проверьте плотность посадки дисков в муфты и выловите потерявшие контакт детали: им не место в сцеплении!

Последнее, что следует проверить, периметр соприкосновения грибка и нажимного диска ("крышки" набора дисков). Косая выработка говорит об искривлении одной из деталей. С помощью поверочной линейки вычислите "вредителя" - избавьтесь от него.

Замену негодным деталям сцепления можно заказать через дилера у производителя мотоцикла или воспользоваться рынком запчастей б/у. При покупке подержанные комплектующие обязательно проверьте по изложенной выше методике.

Иногда причиной пробуксовки исправных деталей сцепления становится моторное масло. Бывает, что под логотипом мотоциклетного в канистре находится автомобильное масло. Его высокая насыщенность антифрикционными присадками вредна сцеплению мотоцикла: диски быстро лишаются взаимного трения и скользят друг по другу, как салазки по снегу. В этом случае надо заменить масло в двигателе, предварительно промыв маслосистему. Это может избавить сцепление от пробуксовки, но не всегда - больно въедливы бывают "скользкие" присадки. Если они виновники пробуксовки, к описанному перечню операций добавьте еще две - очистку рабочих поверхностей дисков стеклянной шкуркой и тщательную мойку деталей очистителем карбюратора или двигателя.

Предупреждаю: не вздумайте прожигать металлические диски на огне! Нагрев рабочих поверхностей не избавит от скользкого слоя, а побывавшие в огне детали обретут неисправимую кривизну.

СБОРКА
Импортные мотоциклы не требуют регулировки параллельности перемещения дисков. Монтаж сцепления сводится к "упаковке" дисков в корзину в последовательности, обратной разборке. Чтобы не нарушить приработки феродо, ведущие диски взаимно ориентируйте по шлицу с фигурной проточкой. Стальные диски укладывайте насечкой вверх. Болты крепления пружин затягивайте в "крест" друг другу, используя динамометрический ключ. Единственная необходимая регулировка -создать зазор между грибком и штоком сцепления. Вращая резьбы, на ощупь установите в сопряжении люфт величиной около 0,4 мм и зафиксируйте всю сборку контргайкой. На более поздних моделях Yamaha и этого проделывать не нужно -их грибок выполнен монолитным. Затягивать крепеж крышки картера начните с центральных болтов, двигайтесь по "звезде" к периферии. Учтите, точность фиксации резьбы обеспечивает только динамометрический ключ. При монтаже выпуска на шпильки и болты, соприкасающиеся с горячими телами цилиндров, нанесите тонкий слой графитной смазки. Доведется когда-нибудь опять вскрывать сцепление, графит позволит открутить крепеж труб, не повредив резьбу.

Фигурные шлицы всех дисков укладываются в один паз муфты	При сборке обязательно смажте графитовой смазкой крепеж: резьбу болтов крепления выпуска (на снимке слева) и шпильки фланца (справа)

НЕ НАВРЕДИ!
Во время езды не держите постоянно пальцы на рычаге сцепления, это вредно - позиция "полвыжима" вызывает пробуксовку дисков и их ускоренный износ.

При остановках или движении накатом не полезно длительное время использовать сцепление, вместо того, чтобы переключиться на "нейтраль". Диски хоть и "разобщены", но все равно трутся друг о друга, следовательно, и быстрее изнашиваются.

При перегрузке двигателя воткните низшую передачу, а не "облегчайте" работу мотора "буксом" сцепления. Перманентная езда со скольжением дисков сточит детали в "ноль" за пару сезонов.
Если повреждение дисков произошло неожиданно и в ситуации, когда устранить его невозможно, перестаньте "газовать". Двигайтесь не торопясь, без резких ускорений - тогда наверняка доберетесь до места ремонта.

Наиболее отчетливо "букс" ощущается в моменты, когда резко откроете дроссели карбюраторов. Уловив первые признаки отставания ускорения мотоцикла от оборотов мотора, не тяните, поскорее ликвидируйте причины немочи трансмиссии. Чем раньше расправитесь с неисправностью, тем больше деталей сцепления удастся спасти. Значит, сэкономите.

Благодарим за содействие в подготовке материала сервисный центр Moto-help г. Москвы.

Фигурные шлицы всех дисков укладываются в один паз муфты.

MOTO.ZR.RU - журнал "Мото".