Регулировка зазоров в клапанном механизме не очень сложная задача,
поэтому многие владельцы мотоциклов пробуют провести ее самостоятельно.
Это оправдано, если у вас есть необходимый набор инструментов и понятие
о том, что и как нужно регулировать.
Вообще, зазор между клапаном и его приводом является тепловым. Клапан
при работе нагревается, удлиняется. Если установленный зазор будет
меньше, чем удлинение клапана при нагреве, то на горячем моторе клапан
перестанет плотно закрываться, будет прорыв газов из камеры сгорания,
двигатель начнет терять в мощности. Клапан в условиях неплотной посадки
в седло будет перегреваться, и довольно быстро прогорит. При слишком
большом зазоре повышается ударная нагрузка на клапан в момент открытия,
что может привести к разрушению самого стержня. Я видел клапан, у
которого стержень лопнул по канавке для сухарей. В самом начале
хорошо бы выяснить, как регулируются зазоры в вашей модели мотоцикла. И
какая величина зазора указана заводом. Если вы счастливый обладатель
современного Harley-Davidson, то забудьте про регулировку клапанов, как
таковую: на вашем мотоцикле установлены гидрокомпенсаторы. На всех
других мотоциклах это могут быть либо регулировочные шайбы, либо винты.
Второй вариант менее трудоемкий в работе, и обходится владельцу
значительно дешевле. Не смогли узнать из литературы как регулируются
зазоры в вашем моторе? Ничего страшного, начинайте разбирать, заодно и
посмотрите, что там внутри.
Итак, по порядку. 1. Вам необходимо добраться до клапанной
крышки. Для этого в зависимости от модели мотоцикла может понадобиться:
снять бак, корпус воздушного фильтра, а в особо неудачных случаях снять
двигатель с рамы. Особенно удачным случаем можно считать оппозит BMW,
где клапанные крышки на виду и ничего, кроме них, снимать не нужно.
2. Клапанная крышка на рядном двигателе — одна на четыре цилиндра,
снимайте ее. На V-образных моторах, естественно, над передним и задним
цилиндрами крышки свои, но в этом случае часто в крышках имеются окна
для регулировки клапанов и крышки снимать не нужно. 3. Выкручивайте свечи и по метке на коленвале устанавливайте ВМТ. Это будет конец такта сжатия в первом цилиндре.
4. Берете набор щупов и измеряете зазоры между клапаном и коромыслом
(если привод с коромыслами), или непосредственно между кулачком
распредвала и толкателем (если клапана нажимаются непосредственно
кулачком). Если зазор выходят за пределы, указанные производителем,
необходима регулировка. Зазоры производитель указывает всегда на
ХОЛОДНОМ двигателе! Вставляете щуп необходимой толщины и регулировочным
винтом поджимаете до легкого касания. Закручиваете контргайку (фото 1).
Щуп должен вынуться с легким усилием. Если регулировочных винтов в
приводе нет, ваша задача точно измерить и записать величину зазора в
каждом клапане. 5. Закончив с первым цилиндром, переходите к
следующему. Для экономии времени рекомендуется в четырехцилиндровом
рядном двигателе производить регулировку в следующей очередности
1-2-4-3, каждый раз поворачивая коленвал на 180 градусов. Таким
образом, за 2 оборота коленвала будут отрегулированы (или переписаны)
зазоры во всех 4-х цилиндрах. 6. Регулировка закончена для тех,
ею занимался, и они могут приступать к установке крышек на место и
сборке мотоцикла. Для тех же аппаратов, где зазор регулируется шайбами,
к данному моменту будет в руках листок с записанными значениями зазоров
в каждом клапане, и они приступают к дальнейшей разборке двигателя.
7. Ставьте опять метку ВМТ на коленвале и ищите соответствующие метки на распредвалах. Нашли? Запоминайте, как стоят.
8. Откручивайте натяжитель цепи ГРМ. Отпускайте крышки опор
распредвалов, на всякий случай, пометив для себя маркером, какая где
стояла. Они все НЕ взаимозаменяемые! Даже, если на вид они абсолютно
одинаковы, на них имеются заводские метки в виде букв IN EX или
стрелочек, или точек, Чтобы потом не искать не гадать при сборке, с
какой шейки какая крышка — пометьте себе сами. Также найдите метки или
пометьте для себя распредвалы (какой впускной, какой выпускной).
Отпускайте крышки в несколько приемов поочередно, и все сразу! Нельзя
оставить зажатой одну. Дело в том, что клапанные пружины выталкивают
распредвалы вверх и на одну крышку, оставшуюся зажатой, придется
большая нагрузка. Освободив распредвалы, можно снять цепь ГРМ (не
забудьте подвязать ее проволочкой, чтобы она не падала вниз) фото 2.
9. Перед вами два ряда блестящих стаканчиков (фото 3), а под ними —
регулировочные шайбы. Вынимайте и раскладывайте их (фото 4). На шайбах
с завода написана их толщина, однако, как правило, цифры стираются в
процессе работы. Если цифр не видно, вам понадобится микрометр или
цифровой штангенциркуль (фото 5). Измеряете толщину каждой шайбы и
записываете на свой листик с зазорами напротив номера клапана.
Вычисляете, какой толщины шайбу нужно положить, чтобы зазор стал в
пределах нормы. Покупаете регулировочные шайбы необходимой толщины,
ставите их на место.
10. Ставите на место распредвалы, сразу стараясь поставить их по
меткам. Нельзя полностью прижимать бугеля, если вы видите, что валы не
стоят по меткам, потому что клапан может упереться в поршень и
погнуться. Собрали, ставите натяжитель. Уделите внимание его
конструкции. Обычно шток выдвигается пружиной, а обратная трещотка не
дает штоку спрятаться. Когда вы его снимали, шток полностью выдвинулся
и перед установкой его нужно утопить, зафиксировать и поставить в
собранном состоянии. Бывает, что пружина часового типа выкручивает шток
по резьбе, и перед установкой нужно закрутить шток. 11. Проверьте
метки на коленвале и распредвалах. Если все точно, то можно
проворачивать коленвал и проверять зазоры в клапанах. Если они в
пределах нормы, ставьте клапанную крышку и собирайте мотоцикл.
Текст: Валерий Гарбарук, мастерская “МотоГараж” Фото: предоставлены автором
