ЧТОБ
НЕ КРЯКАЛ. Ремонт КП (коробки передач) Kawasaki
ZZR-R400
Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись
щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить.
Но при очередных "рывках" звук повторялся снова и снова.
В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной
треск и ездить на второй передаче стало невозможно... Как устраняли
эту неисправность в столичной фирме по ремонту мототехники "Стрит-сервис",
нам рассказал и показал механик Сергей УГРЕШСКИЙ.
ДЕМОНТАЖ МОТОРА
Чтобы добраться до шестерен КП, нужно вынуть весь силовой агрегат
из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше весь мотоцикл) от
грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь
на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло.
Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный
на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то
вроде таза и только тогда снимите с нее шланг - вытечет еще до полулитра
охлаждающей жидкости.
Для слива антифриза из системы охлаждения у этого двигателя есть
штуцер на помпе.
Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов,
которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным
патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода отдатчика
включения вентилятора, другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте
его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки
вставлен в кронштейн рамы. Отсоедините и шланг, идущий от двигателя
к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы
и тяги.
Снимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке,
и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю.
Отпустите хомуты глушителей, снимите крышку, закрывающую звездочку
цепной передачи. Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку,
но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять
не стоит - проще демонтировать сам Датчик. Когда убедитесь, что
к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления
и выньте его из рамы.
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КП
Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с
внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его.
Извлекать диски поодиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую
ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать
ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся
- мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала
КП -под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой.
Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго,
воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево
и выньте его из картера.
Под барабаном расположен механизм, управляющий КП. В нем редко
что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь,
обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую
рычаг управления КП в среднее положение. Обнаружите трещины или
сильные потертости - замените, не ждите, когда сломаются. Симптом
поломки пружины фиксатора - непредсказуемо "выскакивает"
любая передача. Если рычаг переключения передач приходится возвращать
в исходное положение ногой, - сломалась его пружина.
Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю
КП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно - он
не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов,
стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно,
чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного
места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масляной
магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке
блока цилиндров. Отсоедините ее.
Вот теперь можно вскрыть КП. Переверните двигатель и открутите болты,
которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте
резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас
перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный
вал. Коп ирный вал и оси удерживает на своем месте пластина - она
прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите
пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие
винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.
В нашем случае нужно добраться и до шестерен. Выкрутите болты, стягивающие
половинки картера, и разъедините их.
Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу.
Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на
вторичном валу (том, на котором установлена звёздочка цепи). Выньте
его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на
нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается
только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется
разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все
установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно
к шайбам: если их перепутать, работа КП нарушится.
В ЧЕМ ПОЛОМКА?
Когда мы разобрали КП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей
вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели
безрадостную картину: "зализанными" оказались не только
грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые
поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой
неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного
вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить
две шестерни, вилку и копирный вал.
ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном
разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера,
нужно в определенной последовательности. Это настолько важно, что
изготовители .мотоцикла нанесли порядковые номера болтов на картер
возле соответствующих отверстий.
Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе
термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора.
Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный
штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.
ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ
В КП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням
второй передачи - "на ней" обычно совершают самые энергичные
рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных.
Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении
передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор. Разница
между передаточными отношениями первой и второй передач больше,
чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения
шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико,
и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись,
когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся.
Тогда и возникает удар. Его последствия - острые кромки сопрягаемых
поверхностей крошатся или сминаются, и, когда их износ становится
критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления.
Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.
Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей
понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше
для КП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно,
а не будете вгонять их "пинком". Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".
Источник: http://Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем". |