Без единого выстрела.

Искали и устраняли неисправности двигателя мотоцикла Honda Shadow VT500C (1986 г.в.) Евгений КОРИЗНА и Павел ФИЛИППОВ, механики московской фирмы "Моторемонт, ру". Следует заметить: описанная технология работ применима для всех типов карбюраторов.

ДИАГНОСТИКА
Заявиться в мастерскую владелицу мотоцикла побудили две причины. Первая - негромкий стук в двигателе. Вторая - мотор временами постреливал из глушителей, плохо "разгонялся" и неравномерно работал на холостых оборотах.
Посторонние звуки в двигателе - свидетельства самых серьезных неисправностей. В нашем случае характерный цокот появлялся только на холостом ходу и при сбросе газа. При наборе оборотов стук пропадал - это типичные симптомы ослабевшей цепи ГРМ.
Браться за ремонт цепного привода ГРМ двигателя этого мотоцикла без полной разборки мотора невозможно: ни к натяжителю, ни к его башмаку или успокоителям не подобраться. Услышав наши размышления о стоимости ремонта с разборкой, клиентка впала в тоску. "Не спеши расстраиваться, - успокоили мы ее, - мотор еще не слушали стетоскопом, а только он точно укажет источник шума".
С помощью прибора мы определили, что звук идет не из картера, как казалось, а откуда-то из района головок цилиндров. В переднем цилиндре он намного громче, чем в заднем. А это смахивает на непорядок в клапанном механизме.
Решили отрегулировать клапаны и снова послушать - может этого окажется достаточно? Но проверять зазоры нужно только при температуре двигателя не выше 20°С.
Пока мотор остывал, чтобы не терять времени, приступили к ликвидации второй неисправности.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРБЮРАТОРОВ
Поскольку наша работа не затронет проводку, "минусовую" клемму аккумулятора отсоединять не обязательно. Чтобы добраться до карбюраторов, сняли бардачокза спинкой заднего сиденья, бензобак и воздуховод от воздушного фильтра к карбюраторам. Демонтировали пусковые обогатители каждого карбюратора. Сразу отсоединили их цилиндрики от тросов (не сделай этого, во время ремонта они могут непроизвольно "отстрелиться" и потеряться). Отсоединили привод дроссельных заслонок и бензошланги. Чтобы демонтировать блок из двух карбюраторов, ослабили хомуты на патрубках и, покачивая, вытянули его вверх.
Для слива бензина из поплавковых камер в каждой из них есть винт. Его не нужно выкручивать полностью - двух-трех оборотов достаточно, чтобы бензин потек из расположенного рядом штуцера.
Разъединять карбюраторы не нужно: потом, при сборке, соединять и регулировать привод - очень трудоемкое занятие. Да и необходимости в том нет.
Первым делом выясните, легко ли перемещаются золотники в своих колодцах? Они должны плавно подниматься и опускаться. В карбюраторе переднего цилиндра золотник при перемещении "от руки" слегка заедал. Что уже есть причина того, что этот цилиндр то "беднил", то "богатил"...

Золотник и колодец, в котором он движется, тщательно промыли бензином и протерли. Если на этих деталях соринки набили большие задиры, загладьте их самой мелкой, какую найдете, шкуркой. Но не переусердствуйте! После тщательно отмойте детали от абразива.
Проверили целостность мембран. Сняли их крышки, вынули золотники и, слегка растягивая мембраны, осмотрели "на просвет". Если бы обнаружили трещины, пусть даже не сквозные, их пришлось бы заменить. Но обошлось...
Сняли крышку поплавковой камеры одного из карбюраторов. Легким постукиванием по выколотке извлекли ось поплавков, вынули блок поплавков вместе с запорной иглой. В нашем случае игла имеет обрезиненный конус и подпружиненный стерженек, упирающийся в язычок блока поплавков. Проверили состояние обрезиненной части: любые дефекты здесь недопустимы! Нажали на стерженек. Он должен утонуть в игле от небольшого усилия и без заедании, а затем под действием пружины также легко вернуться в исходное положение. Здесь же стерженек заклинил намертво. Если его не раскачать, поплавковый механизм не сможет поддерживать нужный уровень топлива, а обрезиненный конус иглы быстро износится. Брызгая на стерженек по чуть-чуть очистителем карбюратора и осторожно надавливая, пытались его утопить. Через 10 минут стерженек стал поддаваться, еще через пять уже "ходил" свободно.
Открутили жиклеры. Пользуйтесь для этого только правильно заточенной отверткой. Если ее жало закруглилось или по профилю напоминает зубило, наверняка сорвете шлиц, а ведь ремкомплект к импортным карбюраторам стоит очень дорого. Эмульсионную трубку, в которую вкручен главный жиклер, выкручивать не стоит. Был печальный опыт, когда единожды открученная трубка больше не пожелала работать правильно. Да и необходимости в этом нет - нам ни разу не попадался карбюратор, у которого эта деталь была бы засорена.
Проверили отверстия жиклеров на просвет - не засорились ли? Ничего "криминального" не увидели, но все равно промыли их струей из аэрозольного баллончика с очистителем карбюратора. Так смываются невидимые глазу отложения, сужающие проходное сечение. Если понадобится прочистить жиклер, ни в коем случае не пользуйтесь металлической проволокой -ПОЧТИ наверняка "разобьете" отверстие. С деревянными палочками тоже будьте осторожны - выковыривая из отверстия застрявшие остатки "зубочистки", тоже легко его испортить.

После сборки сразу проверили карбюраторы на протечку. Устранить течи после того, как они установлены на мотоцикл, не получится - придется снова все разбирать. Бывает, что в пустых поплавковых камерах запорные иглы "залипают". Это особенно характерно для агрегатов, установленных наклонно. Отсюда, перед тем, как заполнять бензином, встряхнули собранный блок карбюраторов, затем положили его на стол в том же положении, в каком он находится на моторе. Закрепили подходящую емкость с бензином выше карбюраторов, соединили с ними шлангом и выждали минут десять. Течи не возникло. Значит, можно собирать мотоцикл. Мы же не стали торопиться. Мотор остыл, и теперь самое время заняться клапанами. Но установленные на место карбюраторы будут мешать.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
К крышкам впускных клапанов подобраться легко. А вот с крышками выпускных вышла заминка. Головка заднего цилиндра расположена вплотную к воздушному фильтру, а переднего почти утыкается в радиатор. Открутить крышку на заднем можно узким накидным ключом. Чтобы добраться до передней, отсоединили радиатор от рамы и заливной горловины с термостатом, а затем отодвинули, насколько позволили шланги. Отсоединять его совсем не стали: лишний раз тревожить соединения шлангов на "пожилом" двигателе ни к чему - могут появиться течи. Для регулировки клапанов поочередно устанавливали поршень в ВМТ в нужном цилиндре. Помогли в этом метки на роторе зажигания, закрепленном на коленвале. Он расположен под лючком в правой крышке двигателя. Чтобы лючок открутить, нужно приложить немалые усилия. К тому же пропил под шлиц на нем очень широкий, но не глубокий, и обычная отвертка тебе не помощник. Мы воспользовались монтажкой, подточенной по ширине шлица и согнутой под углом 90°. Коленвал этого двигателя, если смотреть на него справа, вращается по часовой стрелке (на роторе направление вращения указывает стрелка). Вращая коленвал за болт, который крепит пластину, по часовой стрелке, совмещаем нужную метку с приливом на крышке картера. Метка RT соответствует заднему цилиндру, a FT -переднему. Остальные метки нужны, чтобы контролировать работу системы зажигания. За рабочий цикл поршень два раза приходит в ВМТ. Зазоры нужно регулировать в конце такта сжатия - когда все клапаны закрыты.
На каждый цилиндр этого двигателя приходится два впускных и один выпускной клапан. Зазоры в их приводе должны составлять 0,1 мм, как для впускных, так и для выпускных. Сначала измерили то, что есть: у впускных клапанов первого цилиндра он оказался 0,15 мм у одного и еще больший у другого. Зазор выпускного клапана тоже около 0,15 мм. Во втором цилиндре все в относительном порядке: один из впускных в регулировке не нуждался, остальные лишь чуть прослаблены.
Для проведения регулировки понадобятся ключи "на 10" и "на 4". Ослабили контргайку и, вставив в зазор щуп, вращали ключом "на 4" винт до тех пор, пока щуп не стал вязко перемещаться в зазоре. Затянули контргайку и снова проверили зазор. Если он "ушел", регулировку повторяли.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Итак, зазоры клапанного механизма отрегулированы, карбюраторы промыты и установлены. Думаете, можно собирать мотоцикл и сразу кататься? Как бы не так! Карбюраторы многоцилиндровых моторов после разборки или регулировки нужно обязательно синхронизировать. o
Для подключения вакуумметров в головках этого мотоцикла есть специальные отверстия. Они выходят во впускные каналы. Отверстие переднего цилиндра заглушено болтом, а в заднюю головку вкручен штуцер. На него надет шланг, через который к пневматическому запору бензокраника бензобака подаётся разрежение. Если он подходит по размеру к шлангам синхронизатора, им можно воспользоваться. Если нет - замените его деталью из набора к прибору. Что мы и сделали. Расхождение в показаниях вакуумметров на одно-два деления - не беда, но, конечно же, лучше добиться полного совпадения. Регулировать нужно на двух-трех тысячах оборотов коленвала. Мы прогрели мотор и увеличили обороты винтом регулировки оборотов холостого хода ("количества"). Для достижения синхронизации в приводе заслонок предусмотрен специальный болт - он расположён между карбюраторами. Когда стрелки оказались в одинаковом положении, газанули -и снова проверили. Повторяли операцию до тех пор, пока показания приборов до и после "прогазовки" не стали одинаковыми. Мотор заработал ровно, тихо. "Перестрелка" глушителей прекратилась. А цепь... Все-таки она работает шумновато, хотя стоя рядом с мотоциклом этого почти не слышно - только через стетоскоп. У "пожилых" Shadow VT500C это не есть признак серьезной неисправности. Мотоцикл проедет еще несколько десятков тысяч километров, пока приводу ГРМ потребуется переборка, а для нашей клиентки это несколько сезонов. И она, счастливая тем, что ремонт обошёлся "малой кровью", отбыла домой.

Когда ремонтируете карбюратор:
Перед работой отмойте карбюратор снаружи.
Работайте на столе, застланном чистой однотонной бумагой (на газете трудно разглядеть мелкие детали).
При протирке деталей не используйте ворсистые ткани. Ворсинки могут закупорить отверстия жиклеров и каналы в корпусе.
Жала отверток доведите до правильной формы, "Забитым", закруглённым или "зубилообразным" жалом открутить жиклеры, не повредив шлиц, невозможно.
Все мембраны и прокладки с трещи нами и разрывами меняйте, не задумываясь.
Не пользуйтесь растворителями, не предназначенными для карбюраторов, -ими можно повредить резиновые и пластмассовые детали.
Не усердствуйте при сборке. Все болты и гайки карбюратора затягиваются с усилием не более 10-15 Н-м. Перестараетесь - деформируете сопрягаемые
плоскости.