ВОЗМОЖНО!
О ремонте газонаполненных амортизаторов к секонд хэнду.
Журнал "Мото" №5 1999 год.
Как заменить сальники в передней вилке секонд хэнда, мы уже рассказывали
("Мото" № 3/97, 5/97, 7/98). Вы видели - это просто. С
задними моноамортизаторами все иначе. Кроме сальника ($70-90 в комплекте
с корпусом и направляющей втулкой), изнашивается и шток, который
вообще нельзя заказать по каталогу запчастей. Новый узел в сборе
вещь жутко дорогая -$400-500 минимум. К тому же газонаполненные
амортизаторы иномарок, пестреющие устрашающими наклейками типа "Опасно"
и "Не разбирать", считаются неразборными и ремонту не
подлежат. Что же делать, если такой амортизатор "потек"?
С этим вопросом и замасленным "ямаховским" газонаполненным
моноамортизатором задней подвески мы пришли в мастерские мотоциклетных
видов спорта Центрального автомотоклуба России.
Оказывается, специалисты хорошо осведомлены о неразборности и необслуживаемости
хитрых буржуйских амортизаторов. Но главное, что они знают, как
их отремонтировать, используя недорогие и надежные отечественные
комплектующие. Воистину, наши мужики могут все! Так, для всех амортизаторов
с диаметром штока 14 мм "донором" сальника, направляющей
втулки и штока является задний амортизатор от переднеприводных ВАЗов.
Стоимость такого ремонта складывается из цены амортизатора (250-300
руб.), специального масла ($10-15 за литр) и оплаты услуг токаря.
Получается намного дешевле даже по сравнению с ценой одного лишь
сальника оригинального производства. Грех не взяться самому за ремонт!
Принципиальное устройство газонаполненного амортизатора без компенсационного
бачка:
1 - головка крепления; 2 -ограничитель хода сжатия (буфер); 3 -
крышка-упор ограничителя хода сжатия; 4 - пыльник; 5 - направляющая
втулка; 6- корпус сальника; 7 - сальник штока; 8 - шток; 9 - амортизаторная
жидкость; 10 - поршень; 11 - корпус амортизатора; 12 - разделительный
поршень; 13 - газ.
1. Тщательно вымытый амортизатор зафиксируйте через алюминиевые
прокладки в тисках. Сделайте минимальным преднатяг пружины, стяните
ее специальными стяжками (продаются в "автозапчастях"),
удалите сухари. Теперь пружина свободна.
2. Удалите крышку-упор для отбойника-ограничителя хода сжатия,
поднимите ее вверх по штоку и зафиксируйте, чтобы она не мешала
работе.
3. Надеемся, вы не забыли, что амортизатор газонаполненный. Это
значит, что сперва необходимо выпустить газ и только после этого(!)
разбирать амортизатор. В нашем случае, когда газ находится в самом
корпусе амортизатора (а не в отдельном компенсационном бачке, как
правило, имеющем уже вентиль для закачки газа), очень важно правильно
выбрать место для сверления отверстия. В дальнейшем в это отверстие
будет встроен вентиль для закачки газа, И он не должен при ходе
подвески задевать за какие-либо детали мотоцикла.
4. Осадите легкими ударами молотка по бородку корпус направляющей
втулки и сальника, чтобы получить доступ к стопорному кольцу.
5. Удалите тонкими отвертками стопорное кольцо.
6. Теперь уже ничто не мешает вынуть шток в сборе с корпусом сальника
и направляющей втулки. Делайте это аккуратно, чтобы не облить себя
маслом. Затем полностью слейте масло из корпуса.
7. При помощи сжатого воздуха, направленного в просверленное отверстие,
извлеките из корпуса амортизатора разделительный поршень. Только
"дуйте" не очень сильно - поршень может улететь далеко.
8. Теперь есть возможность рассмотреть конструкцию штока и способ
крепления на нем поршня. Как правило, он развальцован, и, если есть
желание сохранить родной шток, необходимо скрутить с него головку
крепления к раме мотоцикла. Как показывает практика, сделать это
можно только в патроне токарного станка. При этом шток обжимается
через алюминиевые оправки, из головки предварительно (!) выпрессовывается
сайлент-блок, и только затем головку греют промышленным феном. Все
эти трудности объясняются тем, что головка штока на амортизаторах
всегда закручивается на специальном резьбовом клее. Полностью разобрав
шток, по образу и подобию оригинальных деталей из "жигулевских"
заменителей вытачивается новый корпус сальника и направляющей втулки.
Если родной шток пришел в негодность, срезав развальцовку поршня,
снимите с него все детали и без лишних церемоний и алюминиевых оправок
скручивайте головку крепления. Новый, строго в соответствии с оригиналом
и припуском на развальцовку, вытачивается также из "жигулевского".
9. Учитывая, что стенки корпуса амортизатора тонкие, в зоне отверстия
приварите переходную втулку под крепление вентиля.
10. Закрутите (на клее) шток в головку. Соберите в строгой последовательности
детали на штоке (сальник должен "смотреть" гребенкой навстречу
штоку при его обратном ходе) и развальцуйте крепление поршня. Вставьте
разделительный поршень на расстоянии 1/3 длины корпуса амортизатора
от его дна.
11. Залейте амортизаторную жидкость в корпус. Прокачайте шток вверх-вниз.
Если наблюдается свободный (недемпфированный) ход поршня, добавьте
жидкости. Для амортизатора задней подвески используйте жидкость
вязкостью SAE 2,5W.
12. Венец работы - закачка газа в амортизатор. Лучше всего применять
углекислоту или любой нейтральный (инертный) газ под давлением 10
кгс/см2. В крайнем случае, воспользуйтесь компрессором или обычным
насосом.
Материал подготовлен отделом эксплуатации и испытаний "Мото"
при техническом содействии мастерской мотоциклетных видов спорта
ЦАМК России.
Источник: http://MOTO.ZR.RU - журнал "Мото". |