ЕСЛИ ТРЯСЕТ И ШАТАЕТ
Азбука для спортбайкера
Журнал "Мото" №4 1999 год.
Помните, когда ваш мотоцикл был совсем новым, как он замечательно
входил в повороты, держал курс - просто сказка! Но прошло время,
и на знакомом повороте вы чуть не вылетели на обочину, а отпустив
однажды руль, чтобы приоткрыть стекло шлема, с трудом удержались
на дороге. Что-то в мотоцикле изменилось и не в лучшую сторону.
Как быть? Не торопитесь обращаться к спецам. Вполне возможно, неполадки
сможете устранить самостоятельно.
Для этого не помешает разобраться в том, как работает подвеска
и что могло выйти из строя. В большинстве случаев проблемы с управляемостью
решаются достаточно легко, нужно лишь вспомнить некоторые азбучные
истины. Например, регулярно контролируйте давление в шинах - при
пониженном давлении мотоцикл поворачивает хуже. На скорости в повороте
переднее колесо стремится ввернуться в вираж. На перекаченных же
шинах байк резко дергается при наезде на кочки, подвеска кажется
жестче, чем есть на самом деле.
Осмотрите шины: если они изношены, приличной управляемости не ждите.
Чаще покрышки быстро изнашиваются по центру. Что проявляется опять-таки
в поворотах: сначала мотоцикл трудно "положить", а в какой-то
момент машина вдруг начинает резко,"валиться" в поворот.
При пересечении элементов разметки байк болтает из стороны в сторону.
И, конечно, тип и размер покрышек должны строго соответствовать
конкретному мотоциклу. Помните: шире - не значит лучше.
Есть и еще один фактор, что пагубно сказывается на управляемости,
- непрямолинейность качения колес. Мотоцикл начнет тащить в сторону,
почувствуете разницу в устойчивости при прохождении левых и правых
поворотов... Поправить положение поможет правильная установка заднего
колеса. Сделать это можно при помощи всего лишь ровной планки или
доски. У всех современных спортбайков колеса разной ширины, поэтому
нужно приложить доску к плоскости заднего колеса (как можно ближе
к оси) и замерить расстояние между краем доски и передним колесом,
которое должно стоять ровно. Затем повторите то же самое с другой
стороны. Если геометрия вашего байка не нарушена, результаты замеров
должны быть одинаковы. В противном случае, нужно отрегулировать
заднюю ось до полного совпадения этих величин. Когда подобные операции
не приведут к ожидаемому, то можете не сомневаться: рама, задний
маятник или передняя вилка мотоцикла деформированы. Но когда все
в порядке, а вам кажется, что байк управляется хуже, чем должен,
не отчаивайтесь. Есть еще масса причин, неполадок, которые можно
устранить самостоятельно.
Начнем с подшипников рулевой колонки. Они несут на себе больше
половины веса мотоцикла и при этом должны вращаться легко, с минимальным
сопротивлением. Любое отклонение от правильной регулировки подшипников
ведет к ухудшению управляемости. Изношенные или слабозатянутые подшипники
- причина люфта передней вилки относительно рамы. Руление в этом
случае неуверенное, вас трясет и болтает, а при торможении и проезде
неровностей на руле ощущаются стуки. Проверить состояние подшипников
можно - достаточно вывесить переднее колесо. Взявшись за нижнюю
часть подвижных труб и потолкав их вперед-назад, вы все поймете:
ощутите малейший стук - значит, болтается вилка.
Не легче, если подшипники перетянуты. Мотоцикл и в этом случае
подскажет вам: если при движении покачиваетесь из стороны в сторону
и постоянно подруливаете, -нужно что-то предпринять. Снова вывесите
колесо, поверните руль от упора до упора с небольшим усилием, и
малейшие заедания - сигнал того, что подшипники перетянуты или изношены.
Не стоит забывать и о других подшипниках - в колесах и задней подвеске.
Износ первых делает езду неустойчивой, наблюдаются колебания руля.
Это исправит лишь незамедлительная его замена.
Сложнее привести в порядок заднюю подвеску, а точнее систему ее
рычагов. Она заведует изменением геометрии установки моноамортизатора
и от нее зависит прогрессивная характеристика подвески. Игольчатые
подшипники, находящиеся в ее шарнирах, нуждаются в регулярной смазке.
Если этого не делать, они постепенно теряют подвижность и выходят
из строя. На слух это можно определить по посторонним звукам и скрипу
при работе подвески. Оценить состояние подшипников можно при вывешенном
заднем колесе, покачивая руками маятник. Малейший люфт маятника
относительно рамы и любое ощущение свободного хода его относительно
амортизатора недопустимы! Если допустите, придется менять изношенные
подшипники!
Разобрались с подшипниками? Займемся регулировкой подвесок. Но
прежде, чем хвататься за амортизаторы, вспомните об амортизаторной
жидкости, что заливается в переднюю вилку. Ее нужно регулярно менять!
Старое разложившееся масло не позволит вилке работать правильно
и не защитит ее внутренности от износа. Для начала заправляйте вилку
маслом требуемой вязкости в строго необходимом объеме. Поднабравшись
опыта, можно поэкспериментировать с этими двумя величинами, изменяя
тем самым характеристики телескопической вилки.
Наконец, абсолютно все исправно, все сто раз проверено. Но ощущение,
что мотоцикл плохо управляется, осталось. Значит, пришло время экспериментов
с регулировками подвесок. Обычно во всех спортбайках широкий диапазон
регулировок по гидравлике и жесткости пружин. Приступая к настройке,
важно помнить, что регулировки ходов сжатия и отбоя могут изменить
управляемость мотоцикла как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому
следует запомнить параметры регулировок, с которых вы начинаете.
Тогда, по крайней мере, есть гарантия не получить в итоге мотоцикл
с ухудшенным управлением.
Начать следует с регулировки предварительного поджатия пружины
задней подвески - попробуйте увеличить или уменьшить нагрузку на
пружины. В первом случае поднимается задняя часть байка, что делает
управление более острым, быстрым. Ослабляя пружину, вы понижаете
мотоцикл - уменьшается дорожный просвет, и острота управления притупляется.
Поэтому очень важно правильно отрегулировать статический прогиб
(преднатяг). Эту величину легко замерить. Приподняв байк до конца
хода подвески и посмотрев, насколько он "присядет" под
собственным весом и водителем, измерьте расстояние между гайкой
оси заднего колеса и какой-нибудь меткой на заднем крыле. Оно должно
составлять треть от хода подвески мотоцикла с гонщиком в "боевой"
позиции. Если большую часть времени в седле вы проводите вдвоем,
преднатяг регулируется с водителем и пассажиром в ездовом положении.
Аналогично настраивается передняя вилка.
Разобравшись с пружиной, переходим к настройке гидравлики. Демпфирование
(гашение) хода отбоя (когда пружина стремится распрямиться после
обработки неровности) должно быть оптимальным и соответствовать
характеру трассы и весу экипажа. При недостаточном гашении пружина
разжимается слишком быстро, и байк становится неустойчивым, вихляет
и раскачивается при прохождении поворотов на высокой скорости. Передемпфированная
подвеска, напротив, излишне жесткая (не успев разжаться от предыдущей
неровности, она оказывается не готова к обработке следующей) - мотоцикл
становится грубым, трясется и вибрирует в поворотах.
Ход сжатия амортизатора - значение, на которое он сжимается при
проезде неровностей. Это самая переменчивая величина (нет двух одинаковых
колдобин), и достаточное усилие демпфирования должно быть настолько
мало, насколько это возможно. Начинать регулировку надо с "нуля"
демпфирования. В конкретных дорожных условиях недостаточное демпфирование
хода сжатия при торможении выливается в клевки передней части. Мотоцикл
делается неустойчивым, валким, руление чрезмерно легким. Если "переборщить",
колеса будут перескакивать неровности, а не обрабатывать их (особенно
заднее). При торможении передним тормозом возникают неопределенные
ощущения, при сильном торможении - чувствуется сильная вибрация.
Тестируя свой байк на знакомой трассе, отрегулируйте подвески на
максимальную послушность и управляемость.
Но если и после этих процедур работа вилки или амортизатора вас
не устраивает, считайте, пришло время для более основательных вмешательств.
И знайте, что пора копить деньги на тюнинговые подвески. Но об этом
в другой раз.
MOTO.ZR.RU - журнал "Мото".
Источник: http://MOTO.ZR.RU - журнал "Мото". |