Помните, когда ваш мотоцикл был совсем новым, как он замечательно входил
в повороты, держал курс – просто сказка! Но прошло время, и на знакомом
повороте вы чуть не вылетели на обочину, а отпустив однажды руль, чтобы
приоткрыть стекло шлема, с трудом удержались на дороге. Что-то в мотоцикле
изменилось и не в лучшую сторону. Как быть? Не торопитесь обращаться
к спецам. Вполне возможно, неполадки сможете устранить самостоятельно.
Для этого не помешает разобраться в том, как работает подвеска и что
могло выйти из строя. В большинстве случаев проблемы с управляемостью
решаются достаточно легко, нужно лишь вспомнить некоторые азбучные истины.
Например, регулярно контролируйте давление в шинах – при пониженном
давлении мотоцикл поворачивает хуже. На скорости в повороте переднее
колесо стремится ввернуться в вираж. На перекаченных же шинах байк резко
дергается при наезде на кочки, подвеска кажется жестче, чем есть на
самом деле.
Осмотрите шины: если они изношены, приличной управляемости не ждите.
Чаще покрышки быстро изнашиваются по центру. Что проявляется опять-таки
в поворотах: сначала мотоцикл трудно «положить», а в какой-то момент
машина вдруг начинает резко «валиться» в поворот. При пересечении элементов
разметки байк болтает из стороны в сторону. И, конечно, тип и размер
покрышек должны строго соответствовать конкретному мотоциклу. Помните:
шире – не значит лучше.
Есть и еще один фактор, что пагубно сказывается на управляемости, –
непрямолинейность качения колес. Мотоцикл начнет тащить в сторону, почувствуете
разницу в устойчивости при прохождении левых и правых поворотов… Поправить
положение поможет правильная установка заднего колеса. Сделать это можно
при помощи всего лишь ровной планки или доски. У всех современных спортбайков
колеса разной ширины, поэтому нужно приложить доску к плоскости заднего
колеса (как можно ближе к оси) и замерить расстояние между краем доски
и передним колесом, которое должно стоять ровно. Затем повторите то
же самое с другой стороны. Если геометрия вашего байка не нарушена,
результаты замеров должны быть одинаковы. В противном случае, нужно
отрегулировать заднюю ось до полного совпадения этих величин. Когда
подобные операции не приведут к ожидаемому, то можете не сомневаться:
рама, задний маятник или передняя вилка мотоцикла деформированы. Но
когда все в порядке, а вам кажется, что байк управляется хуже, чем должен,
не отчаивайтесь. Есть еще масса причин, неполадок, которые можно устранить
самостоятельно.
Начнем с подшипников рулевой колонки. Они несут на себе больше половины
веса мотоцикла и при этом должны вращаться легко, с минимальным сопротивлением.
Любое отклонение от правильной регулировки подшипников ведет к ухудшению
управляемости. Изношенные или слабозатянутые подшипники – причина люфта
передней вилки относительно рамы. Руление в этом случае неуверенное,
вас трясет и болтает, а при торможении и проезде неровностей на руле
ощущаются стуки. Проверить состояние подшипников можно – достаточно
вывесить переднее колесо. Взявшись за нижнюю часть подвижных труб и
потолкав их вперед-назад, вы все поймете: ощутите малейший стук – значит,
болтается вилка.
Не легче, если подшипники перетянуты. Мотоцикл и в этом случае подскажет
вам: если при движении покачиваетесь из стороны в сторону и постоянно
подруливаете, – нужно что-то предпринять. Снова вывесите колесо, поверните
руль от упора до упора с небольшим усилием, и малейшие заедания – сигнал
того, что подшипники перетянуты или изношены.
Не стоит забывать и о других подшипниках – в колесах и задней подвеске.
Износ первых делает езду неустойчивой, наблюдаются колебания руля. Это
исправит лишь незамедлительная его замена.
Сложнее привести в порядок заднюю подвеску, а точнее систему ее рычагов.
Она заведует изменением геометрии установки моноамортизатора и от нее
зависит прогрессивная характеристика подвески. Игольчатые подшипники,
находящиеся в ее шарнирах, нуждаются в регулярной смазке. Если этого
не делать, они постепенно теряют подвижность и выходят из строя. На
слух это можно определить по посторонним звукам и скрипу при работе
подвески. Оценить состояние подшипников можно при вывешенном заднем
колесе, покачивая руками маятник. Малейший люфт маятника относительно
рамы и любое ощущение свободного хода его относительно амортизатора
недопустимы! Если допустите, придется менять изношенные подшипники!
Разобрались с подшипниками? Займемся регулировкой подвесок. Но прежде,
чем хвататься за амортизаторы, вспомните об амортизаторной жидкости,
что заливается в переднюю вилку. Ее нужно регулярно менять! Старое разложившееся
масло не позволит вилке работать правильно и не защитит ее внутренности
от износа. Для начала заправляйте вилку маслом требуемой вязкости в
строго необходимом объеме. Поднабравшись опыта, можно поэкспериментировать
с этими двумя величинами, изменяя тем самым характеристики телескопической
вилки.
Наконец, абсолютно все исправно, все сто раз проверено. Но ощущение,
что мотоцикл плохо управляется, осталось. Значит, пришло время экспериментов
с регулировками подвесок. Обычно во всех спортбайках широкий диапазон
регулировок по гидравлике и жесткости пружин. Приступая к настройке,
важно помнить, что регулировки ходов сжатия и отбоя могут изменить управляемость
мотоцикла как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому следует запомнить
параметры регулировок, с которых вы начинаете. Тогда, по крайней мере,
есть гарантия не получить в итоге мотоцикл с ухудшенным управлением.
Начать следует с регулировки предварительного поджатия пружины задней
подвески – попробуйте увеличить или уменьшить нагрузку на пружины. В
первом случае поднимается задняя часть байка, что делает управление
более острым, быстрым. Ослабляя пружину, вы понижаете мотоцикл – уменьшается
дорожный просвет, и острота управления притупляется. Поэтому очень важно
правильно отрегулировать статический прогиб (преднатяг). Эту величину
легко замерить. Приподняв байк до конца хода подвески и посмотрев, насколько
он «присядет» под собственным весом и водителем, измерьте расстояние
между гайкой оси заднего колеса и какой-нибудь меткой на заднем крыле.
Оно должно составлять треть от хода подвески мотоцикла с гонщиком в
«боевой» позиции. Если большую часть времени в седле вы проводите вдвоем,
преднатяг регулируется с водителем и пассажиром в ездовом положении.
Аналогично настраивается передняя вилка.
Разобравшись с пружиной, переходим к настройке гидравлики. Демпфирование
(гашение) хода отбоя (когда пружина стремится распрямиться после обработки
неровности) должно быть оптимальным и соответствовать характеру трассы
и весу экипажа. При недостаточном гашении пружина разжимается слишком
быстро, и байк становится неустойчивым, вихляет и раскачивается при
прохождении поворотов на высокой скорости. Передемпфированная подвеска,
напротив, излишне жесткая (не успев разжаться от предыдущей неровности,
она оказывается не готова к обработке следующей) – мотоцикл становится
грубым, трясется и вибрирует в поворотах.
Ход сжатия амортизатора – значение, на которое он сжимается при проезде
неровностей. Это самая переменчивая величина (нет двух одинаковых колдобин),
и достаточное усилие демпфирования должно быть настолько мало, насколько
это возможно. Начинать регулировку надо с «нуля» демпфирования. В конкретных
дорожных условиях недостаточное демпфирование хода сжатия при торможении
выливается в клевки передней части. Мотоцикл делается неустойчивым,
валким, руление чрезмерно легким. Если «переборщить», колеса будут перескакивать
неровности, а не обрабатывать их (особенно заднее). При торможении передним
тормозом возникают неопределенные ощущения, при сильном торможении –
чувствуется сильная вибрация. Тестируя свой байк на знакомой трассе,
отрегулируйте подвески на максимальную послушность и управляемость.
Но если и после этих процедур работа вилки или амортизатора вас не устраивает,
считайте, пришло время для более основательных вмешательств. И знайте,
что пора копить деньги на тюнинговые подвески. Но об этом в другой раз.
Материал предоставлен мотосалоном «Альпин». Оригинал статьи находится по этой ссылке : http://www.drivemc.ru/articles/4.htm