Ребра и перья.

Диагностика мотоцикла после падения на примере Yamaha R6 (2005 г.в.).

Дмитрий Карпихин. Москва.

Трековый день, последний заезд. За три круга до финиша тормоза начали слабеть. "Наверно,поизносились покрышки и потому хуже держат дорогу" - подумал я и чуть сбавил скорость. Перед выходом на прямую рычаг переднего тормоза ощутимо просел, а в конце прямой "провалился"... И это на 130 км/ч! Чтобы не разбить мотоцикл, я уложил его на бок. А чтобы не разбить себя, оттолкнулся от него. Так и продолжили двигаться: мотоцикл - на боку, я - на спине. До первой стены - из покрышек - мотоцикл лидировал и сбавил, и во второй ряд - из тяжеленных и жестких "грузовых" покрышек - я въехал первым. Мотоцикл финишировал следом и припечатал меня к резиновой стене.
Yamaha почти не пострадала (благо, я, как чувствовал, перед тренировкой снял весь "пластик" и приборную панель). Мой "корпус" оказался не столь прочным: я сломал три ребра, вывихнул коленный сустав, растянул связки... Не гоняйся наперегонки с мотоциклом, даже если он на боку, а ты -на заднице!
В том заезде я гнал "от души". И тормозил соответственно: диски от перегрева стали фиолетово-серыми, а когда левый впечатался в покрышку ограждения, то ее резина расплавилась и намертво прилипла к металлу. Суппорты тоже нагрелись, и несвежая тормозная жидкость вскипела. Поначалу пузырьки пара лишь увеличили свободный ход рычага, но через несколько секунд они добрались до главного тормозного цилиндра. Тут-то рычаг и "провалился".
Каждый день с утра до вечера я не устаю внушать клиентам нашей мастерской, чтобы вовремя меняли жидкости - тормозную, охлаждающую, амортизаторную. И на тебе - сам "подзалетел" на старой "тормозухе"!
Наплюйте на рекламу производителей о долговечности их тормозной жидкости -меняйте ее раз в два года! А ездите жестко, то перед каждым сезоном. Если хотя бы изредка выезжаете на трассу, меняйте "тормозуху" перед каждой гонкой! Случись во время заезда тормоза стали работать как-то не так - срочно в боксы! И дело не только в том, что они могут отказать. Когда им не доверяешь, "тормоз" включится в голове: газу "до упора" уже не "отвернешь", в поворотах станешь осторожничать... Это не езда!

Слайдеры спасли правый бок мотоцикла (передний еще поработает, задний придется заменить). Сломались и ремонту не подлежат: подножка, "клипон" и рычаг тормоза. Глушитель можно заварить. Кронштейн радиатора и заднюю часть рамы достаточно подогнуть. Придется провести полную ревизию тормозной "машинки" на руле (удар по ней был слишком силен) и проверить герметичность системы охлаждения (согнутая горловина радиатора - не шутка). Образовалась еще и пара небольших вмятин на баке, но они - мелочь.

Все это очевидные неисправности. Скрытые гораздо опаснее. После падения такой силы нужно обязательно проверить на биение колеса, тормозные диски, измерить кривизну осей колес и передней вилки. Вот как это делается.

Установим мотоцикл на подставку, закрепим, чтобы не упал, и разберем переднюю вилку. Снимаем суппорты, выкручиваем болт, крепящий ось колеса, отпускаем болты, затягивающие ось в наконечниках перьев вилки, и, поворачивая ось шестигранником, извлекаем ее. Выкатываем колесо и снимаем покрышку. Теперь можно проверить осевое и радиальное биение обода.
Биение следует измерять индикаторной головкой - закрепите ее на стойке. А стойку - магнитным основанием к стенду. Можно обойтись без стенда - аккуратно зажать ось в тиски. Но понадобится смекалка, чтобы колесо не елозило по оси, а "индикатор" - по верстаку.
Допустимое биение обеих размеров обода для дорожных мотоциклов - 0,5 мм, для гоночных - не более 0,2 мм. На проверяемом колесе осевое биение оказалось равно "нулю", а радиальное составило всего 0,09 мм. И это после такого падения!
Не покоробились ли тормозные диски после перегрева и падения? Тем более левый основательно "приложился" к "грузовой" покрышке... Гляди-ка, и диски выдержали: радиальное биение правого составило 0,02 мм, а левый, очищенный от резины, вообще "по нулям"!

А что вилка? Подшипники рулевой колонки работают отлично: ни заеданий, ни "переката" шариков. Проверим перья: сначала - правое. Аккуратно, через толстый картон, зажимаем неподвижную трубу в тисках. Упираем носик индикаторной головки в конец подвижного пера и поворачиваем его вокруг своей оси. Здесь допустимый предел деформации - 0,05 мм. В эту величину укладываются и погрешности измерения (ведь перья работают с зазором!). Как ни грустно, биение составило 0,3 мм: это очень много! Дело не только втом, что вилка может заедать, гораздо хуже то, что колесо будет хоть и немного, но ерзать вправо-влево. Догадываетесь, чем это чревато? На прямых мотоцикл станет неустойчивым, а на большой скорости резкое "срабатывание" вилки может привести к "расколбасу" и аварии!

Проверим неподвижную трубу. Перевернем перо, закрепим подвижную трубу. Биение составило 0,11 мм. Не криминой, подвижной, уложилось в 0,01 мм -то есть в пределы погрешности показаний прибора.

Как пострадал радиатор? Ага, перекосилась горловина, и согнулся правый кронштейн. С кронштейном просто - зажал в тисках и поправил. А радиатор проверим: вдруг появилась течь? Пустим в ход специальное устройство - оно состоит из резиновой пробки с зажимом, шланга и насоса с манометром. Снимем крышку радиатора, а вместо нее закрепим пробку устройства (охлаждающую жидкость сливать не нужно'). Подсоединяем к ней шланг, накачиваем насосом воздух до 1,5 атм. и ждем 10 секунд. Если давление не упадет ниже 1 атм. и течи не возникнет, считай, система охлаждения исправна. Обычно при 1,5 атм все щели тут же обнаруживаются - антифриз струйками потечет сквозь дыры Если нигде не капает, радиатор уцелел.
Траверсы проверить просто - перья должны легко вставляется в обе. Обычно подшипник рулевой колонки страдает раньше них. Если он цел и на траверсах нет следов удара, то, как правило, они уцелели.

Выдержела ли рама? Любой владелец ужас как боится услышать "нет". Но успокою: если мы встретили столь незначительные повреждения колес и вилки, то уж рама, можете быть уверены, не деформировалась.