Журнал "Мото" №7 2002 год.
Денис НОВИКОВ, директор техцентра "Магистр-мотор", г. Москва

От чего умирают дятлы? Шутят -от сотрясения мозга. Байкеры - тоже. И это уже не шутки - если тормоза не в порядке.

СЕКТОР РИСКА
Знаете ли вы, что при каждом торможении мотоцикла весом эдак в четверть тонны со скорости 140-180 км/ч до нуля через колодки и диски "прокачивается" столько тепловой энергии, что ее хватило бы для плавки полкило чугуна! Так вот эта куча энергии должна быть всегда подконтрольной - фиг с ним, с чугуном... Разберемся же, что и как контролировать.
Порядочная порция калорий передается исполнительным механизмам тормозов - суппортам (тормозным скобам). Не ленитесь периодически проверять их дееспособность: раз в сезон, а лучше заблаговременно, до его открытия, "вскройте" тормоза и обследуйте, не "спеклись" ли суппорты.
Конструкция гидравлических машинок описана в "Мото" № 7/01. Следуя изложенным правилам, ознакомьтесь с внешними признаками состояния тормозной системы. Свежий мотоцикл вряд ли потребует от владельца большего, чем замена колодок. Суппорты секонд-хэнда изучите предельно внимательно. Практически всегда приходится проводить с ними комплекс восстановительных операций. Вот этим и займемся.

СИНХРОННОСТЬ
Демонтируйте тормозную скобу, удалите одну колодку, вторую оставьте как упор плунжерам (иначе они могут "выстрелить" из скоб) и плавно жмите на педаль тормоза. Давите, чтобы отследить синхронность выползания плунжеров. Заметной разницы в перемещении деталей не должно быть. Обнаружите иное - значит, отставший плунжер подклинен грязью или окислами. При поездке, в экстренной ситуации такая медлительность чревата удлинением тормозного пути, последствия чего... Сами знаете.. Разберите тормозную скобу. Нажатием на педаль тормоза выдавите плунжеры на 3/4 их хода, в качестве ограничителя используйте деревянный брусок подходящего размера. Далее действуйте пассатижами, но с мерами предосторожности: оберните удаляемые детали мягкой прослойкой (скажем, полосками фетра) и (предварительно ослабив штуцер прокачки суппорта) выньте их из цилиндров. Из разгерметизированных тормозов плунжеры выходят свободнее.

PROFI ПРОТИВ КЛИНА
Плунжеры старых суппортов - иного и не ждите - покрыты грязью, спекшейся в твердую корку. Ее надо размягчить, а не пытаться соскрести абразивным инструментом. Поверхности "толкателей" колодок покрыты защитным слоем микронной толщины - не повредите его.

Передний суппорт (тормозная скоба) мотоцикла Honda NV750 Custom: а - отставший плунжер явно "приклеился" к цилиндру коркой грязи или окислами; б - исправный плунжер, при нажатии на привод тормоза он выдвинулся без затруднений.

Воспользуйтесь "жидкой" технологией - примените наиболее активные разновидности очистителей карбюраторов группы Profi. Но даже "химическая атака" не всегда способна отмыть "черного кобеля добела". Удалять частицы грязи, намертво впившиеся в покрытие, предоставьте профессиональной пасте для полировки хромированных деталей. Технология незатейлива: нанесите гель на плунжер, дождитесь полного высыхания препарата и располируйте поверхность чистой тканью. Учтите, что заскорузлые остатки могут потребовать нескольких повторных полировок. Проверку чистоты доверьте подушечке пальца: запредельные ямы коррозии (свыше 0,1 мм) он ощутит безошибочно. "Шероховатые" плунжеры замените в обязательном порядке (!), иначе гидравлика может потерять герметичность.
Перед извлечением пыльников и манжет удалите загрязнения со стенок цилиндров. О подручных моющих средствах в виде бензина, ацетона и т. п. забудьте. Запаситесь и действуйте очередным Profi - неагрессивным к резине спреем, применяемым для очистки дисков сцепления и тормозных накладок. Все резиновые колечки проверьте на старость: сожмите их по диаметру до половины и приглядитесь, не обнаружились ли на поверхностях разрывы. Если их состояние удовлетворительное, восстановите эластичность резинок: спрысните их силиконовым аэрозолем. Он отлично проникает в структуру материала манжет и размягчает его. Через три-пять минут обмажьте детали густым слоем консистентного силикона и оставьте их в таком виде на полчаса - час: за это время мелкие неровности окончательно пропадут. Приобщите к этой процедуре и все "сообщество" пыльников, имеющих отношение к скобе.
Рабочие поверхности цилиндров скоб, скорее всего, потребуют жесткого вмешательства очистителя карбюратора. Желательно им металл не только облить. Заполните цилиндры чистыми тампонами из ваты или ткани, пропитанными этим химикатом, и пусть грязь и окислы отмокают в течение получаса. Размокшие отложения счищайте деревянным скребком и смывайте под давлением - струей жидкости из баллона неагрессивного очистителя. Почему Им? От контакта даже с остатками карбюраторной "химии" резиновые манжеты и пыльники, возвращенные в цилиндры, могут развалиться в прах или задубеть в камень. Сигнал к завершению восстановления поверхностей тот же, что в случае с плунжером: ваш палец ощутит, что шероховатостей больше нет.
С поверхностями направляющих втулок (осей) скоб особенно церемониться не нужно. Ржавчину и грязь счищайте мелкой шкуркой и не обязательно "добела". Важно сделать другое: все поверхности укройте специальным консервантом на основе меди или керамики. Такая смазка предотвратит дальнейшую коррозию деталей и обеспечит перемещение деталей скобы без заеданий.

Рабочая поверхность плунжера, покрытая грязью, не только нарушает его подвижность, но и вызывает разгерметизацию гидросистемы	Плунжер после промывки и полировки. Рабочая поверхность восстановила свой "блеск" и вполне пригодна для дальнейшей службы.
Направляющая втулка скобы: а - зачистка поверхности старой втулки лишает ее защитного покрытия, отчего втулка может быстро закиснуть в скобе; б - та же втулка, обработанная специальной смазкой (на основе меди или керамики), прослужит не меньше, чем новая.

Проверка тормозной жидкости: а - зеленый индикатор - вода в тормозной жидкости отсутствует; б - желтый - концентрация воды близка к критической (1,5%); в - красный - тормозную жидкость следует срочно менять: воды в ней - свыше 3%.

И ПЕРЕД ЗИМОЙ
В девяти случаях из десяти эти операции помогут восстановить работоспособность поиздержавшихся деталей тормозов.
Расходы на профилактику невелики: набор полного спектра "автохимии" обойдется в 20-30 у. е., причем учтите, что приобретенного хватит на восстановление нескольких тормозных машинок, так что можно скинуться деньгами с товарищами. Затраты времени - в среднем пара часов на каждую скобу. Это ничто по сравнению со стоимостью одного нового суппорта -150-250 у. е.
При сборке постарайтесь не "развалить" то, что реанимировали: плунжеры в цилиндры "погружайте" только рукой и бережно - по тонкому слою силиконовой смазки (с DOT она не реагирует), плавно вращая деталь поперек оси движения. Обязательно замените уплотнительные шайбы резьбовых штуцеров. Новые детали подберите в автомагазине: "колечек" от автомобильных тормозов, подходящих к мотогидравлике, навалом (0,4-0,6 у. е. за штуку).
По крепежу тормозных дисков пройдитесь динамометрическим ключом -с усилием 30-40 Н.м. "Хоженные" поверхности дисков, допущенные вами к эксплуатации (бугры должны быть не более 0,5-1 мм), но реально шероховатые, потребуют установки старых колодок в положение "как стояли". Если монтируете новые колодки, помните, их накладки прирабатываются к поношенному диску на протяжении 200-300 км пробега. В этот период избегайте резких торможений.
При мойке мотоцикла (введите это за правило) не забывайте направить струю воды (4-5 атм.) в щели тормозных скоб. Смойте грязь и пыль с плунжеров, пока они не покрылись окаменевшей оболочкой. Трогаясь в путь, удалите избыток влаги с колодок - затормозите несколько раз на небольшой скорости.
Отправляя мотоцикл на "зимовку", утопите плунжеры в тормозной жидкости, разведя колодки как можно шире: поршеньки тогда не станут корродировать. Излишек жидкости из скоб отправьте не в главный цилиндр, а в шланг, надетый на открытый прокачной штуцер. Увидели пузырьки воздуха? Перед первым весенним выездом обязательно прокачайте тормоза.
Пыльники обработайте аэрозольным силиконом - он укроет резину от изморози. Должны предупредить, что "скользкий" силикон и медный (или керамический) консервант не должны попасть на рабочие поверхности накладок и дисков: тормозящие элементы "свистят" по ним, как санки по снегу. Заляпанные препаратами поверхности тщательно очистите жидкостью, которой вы омывали цилиндры.
Весной сведите колодки до контакта с диском - тормознув пару раз на месте. Обязательно проверьте качество тормозной жидкости в гидравлике - благо такую услугу вам предложат на любом автосервисе и недорого (2-3 у. е.). Знайте, что гидравлические тормоза за период зимнего простоя мотоцикла часто успевают "набрать" в DOT воды.