Журнал "Мото" №12 2004 год.
Лев ГАРЯЕВ

Езда "на аккумуляторе" сродни русской рулетке: никогда не знаешь, в какой момент мотоцикл "умрет". Чтобы
не брать грех на душу, давайте составим краткий алгоритм поиска неисправностей и их устранения.

Перво-наперво убедитесь в том, что аккумулятор в рабочем состоянии. Проверьте плотность электролита с помощью ареометра (если тип аккумулятора позволяет) и при необходимости долейте дистиллированной воды. После этого батарею можно заряжать - зарядите "под завязку" (лучше воспользоваться автоматическим зарядным устройством). Или по-другому: установите на свой мотоцикл заведомо исправный аккумулятор (лучше новый), измерьте напряжение на клеммах при включенном зажигании, но заглушенном двигателе и отключенных потребителях (фара, стоп-сигнал и т.п.). Если мотоцикл инжекторный, то дождитесь, когда выключится бензонасос (легко определяется на слух). "Напруга" должна быть в пределе 12,4-12,9 В. После запуска мотора возникнет такая зависимость величин: при 2500 об/мин - более 13 В, при 5000 об/мин - менее 14,8 В (рис. 1).

У разных мотоциклов штекерные колодки расположены в разных местах: например, у "Дрозда" (Honda CBR1100XX) они под баком (фото сверху), а у VTR1000 SP2 - непосредственно возле реле-регулятора. Три желтых провода у этих "Хонд" - выходы фазных обмоток.

Если показатели сильно отличаются от приведенных здесь, измерьте падение напряжения между аккумулятором и реле-регулятором на холостых оборотах. Между "плюсом" аккумулятора и "плюсом" реле оно должно быть менее 0,2 В, между "минусом" аккумулятора и "минусом" реле - также менее 0,2 В (рис. 2). Если величины совсем другого порядка, почистите и подожмите клеммы, обработайте их водоотталкивающим спреем. Если нет - продолжите поиск.

Измерьте сопротивление между фазными выводами обмоток генератора (как правило, от генератора идет жгут из трех проводов с изоляцией одинакового цвета, хотя не редкость - и четыре, но нас интересуют лишь те три, что одного цвета - это и есть фазные выводы обмоток), выключив зажигание и отключив реле-регулятор. Норма сопротивления между обмотками -0,1-2 Ома (обычно - 0,2 Ом, но главное, чтобы оно было одинаковым на всех трех). Тестер тут нужен высокоомный и желательно цифровой; между фазами и массой -"бесконечность" (рис. 3-4).

Если тестер покажет другое значение, внимательно осмотрите жгут проводов, идущий из генератора на реле-регулятор. Частенько бывает так, что за годы эксплуатации один-два проводка нет-нет да и "коротнут" на массу - "задубевшая", растрескавшаяся изоляция уже "не держит". Если видимых повреждений нет, а пробой на массу остается, тут уж ничего не поделаешь - статор генератора нужно менять или перематывать (на многих электротехнических заводах за такую работу берутся довольно охотно, и по деньгам выходит раз в пять дешевле новой "энергостанции"). Если все в порядке, проверяйте дальше.

Заведите мотоцикл и, не подключая реле-регулятор, измерьте напряжение с обмоток генератора на холостом ходу: попарно между выводами обмоток должно быть примерно 50 В. Если значение другое, но одинаково на всех обмотках, не беда - главное, чтобы оно было одинаковым между всеми фазными выводами (рис. 5).

Если сопротивления и напряжения "скачут", - генератор требует замены. Если в норме, остается один возможный виновник неисправности - реле-регулятор. Без его схемы тестером в режиме проверки диодов можно проверить только диодный мост на входе в реле между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора:

1. Красный щуп тестера - к плюсовому выходу реле (в 90% случаев это толстый красный провод), черный щуп - к каждому из трех выходов на генератор: падение напряжения должно быть одинаковым во всех трех случаях и не должно превышать 1,5 В для каждого из трех измерений;

2. Черный щуп - к плюсовому контакту, красный - к каждому из выходов на генератор: норма падения напряжения - пример но 0,5 В для каждого из трех измерений;

3. Черный щуп - к минусовому контакту (толстый черный или черный с красной полосой провод, если его нет - к корпусу реле), красный щуп - к каждому из выходов на генератор: норма падения - около 0,5 В для каждого из трех измерений.

Если значения сильно отличаются от указанных, меняйте реле-регулятор: на современных японских мотоциклах это одна из самых ненадежных деталей. И не скупитесь -"зарядите" мотоцикл "родным" новым реле. А если выберете "бэушное", купленное на разборке, держите заряженным хотя бы мобильник - чтобы вызвать эвакуатор.

Помните: старый аккумулятор гробит исправное реле-регулятор, а "подсевшее" реле легко может "прикончить" батарею.

Всегда меняйте аккумулятор только на тот тип и с той емкостью, которые указаны в инструкции. Промахнетесь - "убьете" реле-регулятор: оно рассчитывается под строго определенные характеристики батареи.

Благодарим коллектив "Мотосервис.ру" за помощь в подготовке материала.

MOTO.ZR.RU - журнал "Мото".